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纵观如今的大牌showroom，如果要从一片以造型奇怪的靴子、山羊毛外套（令人毛骨悚然）以及鳄鱼皮镶貂毛手袋组成的丛林中找到些什么共同点的话，那只好说越来越多的奢侈品品牌甚至都已不再试图显得精致时髦了。为了从新兴市场赚到崭新的钞票，他们所做的只是卖力地捕杀鳄鱼而已。
他们并非全无理由。时装的制作流程经历了天翻地覆的改变；通过互联网、盗版和驳样变得轻而易举；奢侈品再也不仅仅只服务于小部分的消费精英，而要抢夺全球的大市场；设计师们最大胆的举措面对他们的雇主—全球性跨国大公司的决定而言，往往显得微不足道。他们迷糊了。D. J. Michel Gaubert 长期以来为Yves Saint Laurent和Chanel 这样的品牌制作秀场音乐，他认为时尚业运转速度的加快影响了每个人。“看看他们展示的衣服的数量，”他说，“看看一天里有多少场发布会。看看买手们要考虑多少问题。”就连模特在T台上的步伐都加快了。
面对文化潮流的大转换，人们的头一个冲动，应该就是转向神秘主义。尽管服装往往被视作是表面化和肤浅化的，但设计师们的表现告诉观众，他们被一股变革的寒流吓坏了。Alexander McQueen和Givenchy的新系列充满了怀旧之情、浪漫主义色彩和宗教色彩。
Comme Des Gargon 08秋冬系列，Undercover 08秋冬系列
尽管如此，有些设计师还是不甘于躲藏在“奢侈品”的名号之下。他们是 Yves Saint Laurent 的Stefano Pilati、Balenciaga 的Nicolas Ghesquière、LouisVuitton 的Marc Jacobs、Comme desGarcons的川久保玲，以及不可不提的Miuccia Prada—有头脑的一群人。
与“奢侈”这个字眼恰恰相反，他们的态度可以说是朴实的。今季，他们的新创造包括圆形肩、高耸的领圈、垫高的臀部、更长的长度、更高的胸线、新月形的长裤—总之看起来显然不可能在不远的将来直接被挂入路人乙的衣橱。每当伸展台上出现一条以羊驼绒或者粗花呢制作的、长及小腿肚的紧身连衣裙时，前排那些买手们脸上的迟疑退缩已经将这些新装的前景暴露无遗。不过，事实证明，这些设计师的发明创造，早晚都会渗入时尚业的脉动之中。
从1990 年代中期开始，设计师们就季复一季地改良和混搭从前的风格，而这是十几年来头一次，我们在伸展台上看到他们在试图创造全新的、现代的风貌—正如1920 年代的Coco Chanel、1940 年代的Christian Dior、1960 年代的Pierre Cardin、1980 年代的Hussein Chalayan 所做的那样。一如既往地，巴黎时装周仍然给予我们最多惊喜和创意，不过，与其说它们体现在我们的所见所闻上，倒不如说是体现在我们的未见未闻上。比如在所有时装屋占据重要地位的包袋，这一季在许多观念超前的设计师手下化为无形。取而代之的是大尺寸的首饰—不仅仅是手镯，而是粗大的珍珠项链和土着风格的齿状金属首饰。不过，尽管法国版《Vogue》的主编Corine Roitfeld 宣称手提包已经过时了，我们仍不准备把它们扔掉，只不过它们将不再那样重要。怪里怪气的鞋子仍是关键词，这意味着下个秋冬，你可以继续穿着去年秋冬买的大部分鞋子，看上去就像身负重伤似地去约会。考虑到一双ChristianLouboutin 的入门价高达5000多人民币，这也不失为一个好消息。
“ 大家都知道市场行情不好，”Bloomingdale 百货的时装总监Stephanie Solomon表示，“但无论如何，我全心全意地坚信，总有些特殊的东西—独一无二的东西，让你梦寐以求，哪怕不吃不喝也要拥有它。”
不过，新发明并不表示新人辈出。相反，本次秋冬时装周上，我们看到仍是那几张老面孔在撑场面。最引人注目的新面孔，应当是继Valentino 退休之后，在本季推出接任后首个系列的女设计师Alessandra Facchinetti。她做得很“对”，在完全保留Valentino 风格的基础上，只加入了少许自己的创意，那些女性化的、清新美丽的设计获得了认可。Valentino 的合伙人GiancarloGiammetti 说：“她相当尊重大师。她的设计漂亮又摩登。”与之相反，在米兰，Gianfranco Ferre 去年9 月刚刚聘请的设计师Lars Nilsson 却在发布会开始前三周被扫地出门 |
